歷史沿革:袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領(lǐng),直據(jù),衣身寬博,衣長至附,袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為 "袂",或稱"牛胡",古有"張袂成蔭"之說.袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領(lǐng)裥袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統(tǒng) 治階層,久而久之蔚成風(fēng)尚.袍服因而代表的是一種不事生產(chǎn)的上層人士及文化人的清閑生活.流行於少數(shù)民族地區(qū)或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多采用左衽,窄 袖,袍身比較適體.歷史上,漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例.唐代的胡服也風(fēng)行一時,胡服在唐 開元,天寶年間與胡妝,胡騎,胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行范例,屬於長安街頭當(dāng)年的"舶來品".在遼,金,元及清朝等少數(shù)民族政權(quán)統(tǒng) 治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經(jīng)歷或表現(xiàn)出變得寬博的過程或趨勢.清代由於歷時最長且較穩(wěn)定,故袍服可視為典型服飾.
順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關(guān),定都北京,繼而統(tǒng)一 全國.隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發(fā)易服浪潮,律 令之嚴(yán)性命攸關(guān),有"留頭不留發(fā),留發(fā)不留頭"之說.至此傳統(tǒng)的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝 中.慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍,龍袍,蟒袍及常服袍等之分.從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女 日常所穿的長袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系,用作禮服的朝袍,蟒袍等習(xí)慣上己不歸為"旗袍"的范疇.清朝統(tǒng)治者強調(diào)滿語騎射,力圖保持其固有的生活習(xí)俗和 穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴(yán)禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治,嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束 的風(fēng)氣之盛,可見一斑.至清后期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的.滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏.
清 朝后期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝."元寶領(lǐng)"用得十分普遍,領(lǐng)高蓋住腮碰到耳,袍身上多繡以各色花紋,領(lǐng),袖,襟,據(jù) 都有多重寬闊的滾邊.至咸豐,同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至 整件衣服全用蕾絲鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料.旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登 峰造極的境地.此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內(nèi)外交困,國力式微.帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門.為挽救危亡,清廷洋務(wù)派提出"中學(xué)為 體,西學(xué)為用"的救國方略,派遣大批留學(xué)生到國外學(xué)習(xí),軍隊也改練新軍.在中國學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣,操帽與西式軍裝,軍帽.洋裝的輸 入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更.日后旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端.
1911 年辛亥革命風(fēng)暴驟起,推翻了中國歷史上最后一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊,解除了服 制上等級森嚴(yán)的種種桎橘.服裝走向平民化,國際化的自由變革,已經(jīng)水到渠成,旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān).由於滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡,旗袍此時穿著者甚 少.西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處.舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成.
演變: 1.最早的旗袍是寬袍大袖的,中國婦女長期以來的束胸裹臂,300多年來都沒有改變過.
2.20年代時,青布旗袍是當(dāng)時最受女學(xué)生歡迎的.之后成為全國新女性的代表服裝.
3.30~40年代的歌謠可知道旗袍已在當(dāng)時的上海服裝界占有重要的地位.是旗袍最光輝耀眼的年代.因當(dāng)時開港通商,上海這個商業(yè)港口變出現(xiàn)了許多洋式的服裝及文化習(xí)俗,旗袍變開始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在寬松,而傾向以合身顯現(xiàn)出女子曼妙而玲瓏有致的身材.但其中的花色仍帶有中國文化,花鳥,圖騰,手工刺繡…等.旗袍儼然成為服裝上的藝術(shù)品!民間,婦女,學(xué)生,工人,政商名流的太太,無人不著旗袍.甚至一度成為了交際場合的標(biāo)準(zhǔn)服裝.
旗袍的種類和款式
有單旗袍,夾旗袍,棉旗袍,有長袖旗袍,短袖旗袍,無袖旗袍, 有高領(lǐng)旗袍,矮領(lǐng)旗袍,無領(lǐng)旗袍,有長旗袍,短旗袍,等等.另外還可以在旗袍外面套 毛衣,馬甲,西服上衣等,搭配靈活多樣.
旗袍的造型
有連袖,裝袖,對開襟,斜襟,大圓襟,琵琶襟等. 工藝形式上,常運用鋃,嵌,盤,滾等裝飾工藝,在胸襟常飾以彩繡,雕繡,亮片,圓珠,使旗袍外觀更華麗,悅目;面料上,織錦緞,絲絨,古香緞,金玉緞,香云紗等均可制作旗袍.
補充說明
作為女性著裝的旗袍,與旗女有著密 切的關(guān)系.所謂旗女,是指旗人家庭中的女性成員;旗人,則是清代對被編入八旗的人的稱呼.清代八旗的成分以滿族為主體,融合了漢族與蒙古族等其他民族在 內(nèi).八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室,覺羅以外,還包括八旗滿洲,八旗蒙古和八旗漢軍.八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構(gòu)成.清初八旗漢軍有 26萬之眾,是八旗滿洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不僅是滿族人,還可以是蒙古族或漢族人.這樣,把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失準(zhǔn)確了.滿 族是生活在北方的少數(shù)民族,擅長漁獵并四處游牧,他們所穿著的袍四面開權(quán),有扣絆束腰帶,脫卸方便又保暖,非常適合他們的生活方式.后來歸附於他們的漢人 和蒙古人也采用了這種服式.明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發(fā)展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的 前身, 到民國才成為現(xiàn)代意義上的旗袍,稱為新旗袍或新式旗袍.旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束,在清初有著明顯差異.
滿族 入關(guān)后成了統(tǒng)治者,曾強令漢人剃發(fā)易服,但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預(yù)期目的,反而激起漢人強烈的反抗.為了緩和矛盾,清政府不得不采納了明朝 遺臣金之俊的"十不從".其中有:"男從女不從","生從死不從","倡從優(yōu)伶不從"."仕宦從而婚姻不從"等數(shù)條,才使?jié)h族婦女得以繼續(xù)穿著顯示本民族 氣節(jié)的服飾,而戲裝,結(jié)婚禮服,死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣.在清代前期一直沿續(xù)到中期,旗女著裝與漢女著裝呈現(xiàn)出涇渭分明的特色.
當(dāng) 時區(qū)分旗女與漢女的裝扮主要有三點:
一,看發(fā)髻.旗女梳旗髻,即兩把頭,叉子頭或一字頭,因其中插入架子使之呈雙角扁平狀,故又稱"架子頭".這種假髻到咸 豐以后更為夸張高聳,演變成為"達拉翅",被漢人稱作"旗頭".漢女則梳平髻,喜戴黑絨布帽和遮眉勒,發(fā)型低矮而貼體,更顯其低眉順眼的含蓄氣質(zhì).
二,看著裙還是著袍.旗女穿袍,袍是她們最重要也最普遍的服飾.袍里面穿褲,禮服袍還要加馬蹄袖和繁復(fù)的裝飾與附件.八旗婦女從不穿裙,即使把貴婦朝服中的朝 裙算作裙的話,也還是極少有機會穿著的.八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常則穿便服袍,包括旗袍的原身--襯衣和氅衣.襯衣 圓領(lǐng)右衽,捻襟直身平袖,無開襟,有五個紐,衣長掩足.袖分有袖頭和無袖頭兩類,面料以絨繡,織花,平金為多,周身加以邊飾,常穿在里面.夏季襯衣可單 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在襯衣外面,與襯衣類同,只是左右開禊至腋下,開禊頂端飾以云頭,且裝飾較為華麗考究.邊鑲和紋飾繁復(fù)精細(xì),還綴有蕾絲,花絳 子,狗牙兒.氅衣多穿於正式場合.清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關(guān)於旗女這種袍裝打扮的文字描寫,如:"只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒,套一件 絳色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒,窄生生的領(lǐng)兒,細(xì)條條的身子,周身絕不是那大寬的織邊繡邊,又是甚麼豬牙絳子,狗牙絳子的,胡鑲滾作,都用三分寬的 石青片金窄邊兒,拓一道十三股里外拄金線的絳子,正卷著兩折袖兒;頭上梳著短短的兩把頭兒……."
而與旗女相反,漢 女穿裙,從不穿袍,她們?nèi)匝匾u舊時的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或褲,上下衣不連屬.穿裙是漢族婦女的一大特點,清代漢族女裙種類繁多,如百褶裙,鳳尾 裙,月華裙,馬面裙,裥干裙等.裙前后有裙門,裙內(nèi)穿褲,也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的.《兒女英雄傳》中寫道:"忽見旁邊兒又過來了個年輕的 小媳婦子,穿一件享肩貼背,鑲大如意兒,水紅里子,西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒,并不穿裙子,露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子;腳下一雙過橋高底大 紅緞子小鞋兒;……"漢族女子婚嫁時穿紅喜裙,上配石青或大紅繡花襖褂,鳳冠霞帔,沿襲舊制.
三,看鞋.由於旗女無纏足陋習(xí),她們穿寬大的高底旗鞋.木制高底位於鞋底中部,因形似花盆,馬蹄,又被稱為"花盆底","馬蹄底".而漢女則個個"三寸金蓮",著小巧精致的繡花弓鞋,高底則位於鞋的后部.
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風(fēng)格上區(qū)別明顯.首先,旗女的旗袍上下一體,線條流暢,漢女的上襖下裙分割線多,富節(jié)奏感;旗袍緊窄合體顯露腰身,而上襖下裙卻 異常寬肥,竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下,集中反映了宋明理學(xué)"存天理滅人欲"的一面;旗袍更易使穿著者顯得長身玉立. 其次,旗袍的審美趣味中心在 上面,而襖裙的趣味就顯然在下面了.穿高底鞋加之袍長及地,將旗女腰線抬高,下肢拉長,重心也隨之上移;而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低,拉長了上身, 重心隨之下移.基於民族文化的差異,旗人重頭而輕腳,假髻雖然夸張高聳,天足卻被掩蓋於袍擺之下.相反,漢文化傾心於"纖纖作細(xì)步","三寸金蓮"倒是無 論如何要露出裙擺的.簡約的小髻,肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下,這就是漢人的重腳而輕頭了.
旗袍 與襖裙在具體形制上也存在許多差異,例如旗袍有一字襟,缺襟等種種斜襟,禮服上還有馬蹄袖,襖裙卻多為對襟;襖衫上戴領(lǐng)抹,沿用本族的交領(lǐng),而旗袍在最初 則無領(lǐng),只戴領(lǐng)巾兌,直到清末才有旗袍立領(lǐng),而且也非交領(lǐng).在裝飾配伍方面,旗袍原本是相當(dāng)簡樸的,入關(guān)后慢慢朝繁復(fù)的方向發(fā)展,甚至大大超過漢女的襖 裙,鑲,滾,嵌,繡,蕩,貼,盤,釘樣樣俱全(這在漢女襖裙上也能見到),而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖,使整只袖被分成數(shù)段,每一段的圖案風(fēng)格,色 彩和面料都截然不同,這是漢裝所沒有的.
旗女與漢女著裝存在的差異,歸根結(jié)底反映了異族文化間的差異.內(nèi)斂型的漢文 化造就了上襖下裙,而外向的八旗文化則產(chǎn)生了旗袍.在兩種服飾截然對立的時期,也是兩種文化撞擊的年比.然而,正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解,旗漢服 飾的差異也并非不可調(diào)和.清王朝統(tǒng)治穩(wěn)固后社會趨於安定富足,民族融合在不知不覺中進行.即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖,襖褂變得越來越長,類似於 袍.清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確,晚期更是互借互用.旗袍采用漢族的吉祥紋飾以及刺繡工藝,袖上也出現(xiàn)類似半臂的深色裝飾.有穿著長坎肩 的漢女,也有穿袍身極短露出雙腳的旗女.同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段.總之,旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合.
頭.
在民國前的旗袍的確不開叉,與我們印象中的飄逸比較起來,
樣式很土,這姑且可以稱為舊式旗袍.特別的是,那時旗袍領(lǐng)子
很古怪,高高的立領(lǐng),高到腮邊,像個桀驁不遜的豪杰.舊式旗袍
仍然是被桎梏在一種意識形態(tài)裏,似乎只是城裏人以及上層社會人的
專利.現(xiàn)在可以認(rèn)定,這些服裝的保守策略,主要是為了約束婦女
的肢體運動, 使女人顯得更加端莊和賢淑.
20世紀(jì)初,歐風(fēng)美雨浸淫之下,漢族人相對比較開化,把旗袍領(lǐng)子改低
了.特別具有創(chuàng)意的是把下擺開了叉,姑且可以稱之為改良旗袍,
這種服裝的革命贏得了男人們的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口縮小,袖子由長變短,衣領(lǐng)如荷花,改良旗袍越來越瘦,緊裹腰身,將人體的輪廓曲線勾劃出來,袍叉開到了大腿,露出同樣質(zhì)料的長褲,
后來則連長褲都不穿了.魯迅先生見過夜晚倚門候客的妓女,穿的旗袍開叉高到"似乎高到了腰間".風(fēng)塵女人最好是"美"的,也就是說,那時的"風(fēng)情",與旗袍開叉的高度成正比,開叉到了腰間,那麼風(fēng)情就"盈盈一握"了. 多數(shù)人認(rèn)為旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人認(rèn)為,旗袍端莊但不講究流行.多數(shù)人認(rèn)為旗袍太正式,穿起來太拘束,最重要是不少人認(rèn)為旗袍不走流行路線,這是對該傳統(tǒng)服裝的誤解,使得旗袍不受年輕女性的青睞.
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代,清代是個滿漢文化交融的時代,尤其 是服裝文化,也是在進入中國后,保留原有服裝傳統(tǒng)最多的非漢族王朝.乾隆帝 亦屬好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意識到,是承襲一套己涵在衣冠制度 中的政沾理論,而不必是外觀形式,方能傳國長久.乾隆朝制定詳細(xì)的冠服制度, 并圖示說明,以后子孫也能「永守勿愆」.清代的衣服長袍馬褂,早先是富貴人 家才穿的服飾,到后來普遍了,變成全國的一般服飾,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,顏色是外面黑,裏面紅.滿族婦女穿的旗袍,早期是寬寬大大的,后來才 變成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她們的鞋子也很特別, 是一種花盆式的高底鞋.至於漢族婦女的服飾,則和明代差不多.
長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾.
馬褂是穿在長袍外面的短褂子,長度只到腰際,
本來是北方人在騎馬時穿的,滿人統(tǒng)一中國后,
不乘馬的人也穿起馬褂,漸漸流行起來
中國是一個多民族國家,由 56 個民族組成.每個民族都有自己悠久燦爛的文化.這一衣冠古國的服飾文化,是由各民族共同創(chuàng)造的.幾千年來,中國各民族相互學(xué)習(xí),互相交融制造出許多精美絕倫的服飾.中國民族服飾以色彩鮮明,技藝精巧,風(fēng)格獨特而著稱.各民族的服飾,風(fēng)格款式迥然不同,反映了各個民族的審美情趣,這可以從人們?nèi)粘５拇┐骱土?xí)俗禁忌中表現(xiàn)出來.概括來說,漢族服飾細(xì)致中體現(xiàn)著傳統(tǒng)禮教;北方少數(shù)民族服飾表現(xiàn)出渾厚質(zhì)樸,威武粗獷;西北少數(shù)民族卻奔放瀟灑,凝重簡約;西南少數(shù)民族則秀麗多姿,豐富多彩.每個民族的地理環(huán)境,風(fēng)俗習(xí)慣,生產(chǎn)方式和藝術(shù)傳統(tǒng)等特點,無不體現(xiàn)在衣冠服飾上.縱觀五千年的中國服飾歷史,盡管千變?nèi)f化,但在款式,紋樣,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服飾是記載中華民族文化的光輝篇章.
中國的服裝史,可分為三個階段:周代以前,為蔽體御寒時代;周禮制定,以至清末,屬政治表徵時代;君主政體結(jié)束后,新的服裝文化特色,類屬模糊不清.中國服裝制度的大原則是「上得以兼下,下不得僭上」,故社會階級愈低的人,能選擇的服色就越小.故歷朝政府均以列舉式,規(guī)定不準(zhǔn)使用的顏色,每一階層的人就在他能用的范圍之內(nèi)發(fā)揮,雖然每一朝代均有禁用色之頌布,但隨著服裝文化的進步,政府的規(guī)定經(jīng)常是跟在流行的背后,因此,有時禁用色也就意味著即流行色.一個時代之所以選擇某一顏色作為流行服色,事實上隱含著該時代的政治取向.傳統(tǒng)上,服裝是政治的一環(huán),故智識份子重視,他們的好惡,向來影響時代文化取向.事實上,服裝文化與其他文化一樣,在傳統(tǒng)的長河中,沈甸了無數(shù)的寶藏,挖掘都來不及,向忍遺棄 但重拾它時,必探究其意義所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不該揚棄,何不可遵循,建立我們現(xiàn)代的中國文化. 贊同0